У Bertani 220 га виноградников в разных областях Венето: Вальполичелле-Классико и Вальпантене, Соаве, южных и восточных зонах озера Гарда. Производство – в Греццане, где находятся штаб-квартира хозяйства и масштабный погреб на 120 тыс. бутылок, а также в Tenuta Novare, обители амароне. Всего у семьи Анджелини, которым принадлежит мощнейшая фармацевтическая группа, около 460 га виноградников в Италии (помимо Bertani в портфолио входят три хозяйства в Тоскане и по одному в Марке и Фриули).
Где мы находимся?
В Греццане, к северу от Вероны, в штаб-квартире Bertani.
Это то место, где вы чувствуете себя как дома?
Как дома я себя чувствую только в своей машине, для меня это лучшее место на Земле. Здесь рождаются новые идеи, проекты. Мои коллеги знают, что если я беру трубку – значит, я в машине, еду на высокой скорости, готов к быстрому, продуктивному мышлению. Когда я в офисе, то не использую телефон, мне важно быть вовлеченным в живое общение с командой.
Почему движение, путешествия – моя стихия? Я вырос в Сан-Пьетро-ин-Карьяно недалеко от Вероны в большой семье фермеров, семейство Лонарди – виноделы Вальполичеллы в пяти поколениях. С моими двоюродными братьями, дядями, дедушкой мы каждый день собирались за одним большим столом, они обсуждали свою работу, строили планы по сбору урожая.
Мой дедушка часто вспоминал события из прошлого: во времена Второй мировой войны он служил на Волге, был на передовой в специальном военном отряде, состоящем из самых сильных бойцов. В один момент они попали в плен на 18 месяцев… В итоге из 500 итальянских ребят назад вернулись только шестеро, и добираться домой им пришлось пешком в течение восьми лет. За обедом дедушка каждый день рассказывал новую историю о времени в России – о теплом приеме, который ему оказывали местные жители, ведь ему годами приходилось искать ночлег и пропитание. Он в совершенстве говорил по-русски, всегда с теплом вспоминал о тех годах – так много открытий они ему принесли. Помню, как после историй дедушки я закрывал глаза и говорил про себя: обещаю, что в будущем я стану постоянно путешествовать, узнавать новое, учить языки.
Что вспоминается из детства?
Я всегда много занимался спортом. В детстве я много играл в регби, тамбурелло, футбол, участвовал в матчах с известным футболистом Дамиано Томмази. Всегда с теплом вспоминаю запах раздевалки, моменты единения с командой, наставления тренера. То время показало мне, как важны личностные качества в работе, и я всегда стараюсь мотивировать своих сотрудников, понимаю, как необходимы доверительные беседы.
Кто сыграл наибольшую роль в вашем формировании?
Мои дедушка, папа и дядя. Папа больше работал в поле, обожал ухаживать за коровами, вишневым садом, лозами, дядя же был полностью погружен в виноделие. Папе и дедушке перемены давались тяжело, а дядя, как и я, был большим новатором, жаждал изменений. Я помогал ему в погребе, на виноградниках, он часто давал мне свободу действий. Он научил меня принимать альтернативную точку зрения, уметь разговаривать, вовлекать собеседника в свои идеи. Впоследствии я сталкивался с множеством людей, которые думали иначе, чем я, и у меня всегда получалось погрузить их в мое видение.
Дедушка – про любовь к путешествиям. Расскажите про свое первое.
Получив диплом агронома в Болонском университете, я выиграл стипендию и отправился учиться в SupAgro в Монпелье. За два месяца нужно было выучить французский язык и сдать вступительный экзамен. Я занимался по 8-10 часов в день. Мне казалось, что это шанс всей моей жизни – уехать из Вальполичеллы, начать новый путь. Монпелье – возможность заявить о себе, попасть в топ-лигу. Все мои одногруппники оказались невероятно интеллигентными, интересными ребятами с разным опытом. В те годы у меня были отношения с девушкой из Туниса: другая культура, вероисповедание – все это значительно расширило границы моего представления о мире.
Если бы я просто закончил Болонский университет, то, скорее всего, вернулся бы в Верону, там бы и остался. Но это не то, что отвечало моему стремлению, вдохновленному дедушкой. Успел постажироваться в Лангедоке, потом решил, что надо ехать в США, – так попал на стажировку в Соному. Я вернулся в Италию, и следующим рывком стала работа в GIV, на тот момент крупнейшей винной группе в Италии с самой сильной в стране командой. В возрасте 35 лет я стал частью топ-менеджмента.
После наступил важнейший этап – встреча с Angelini. Я влюбился в принадлежащие им хозяйства Bertani и Val di Suga в Монтальчино, меня воодушевила идея вдохнуть жизнь в исторические, сильные бренды и поработать в лучших аппелласьонах Италии.
Тогда же взялись за учебу в Institute of Masters of Wine?
Я начал работать в Bertani в 2012 году, вскоре Эмилио Педрон, на тот момент занимавший позицию гендиректора хозяйства, рассказал мне о возможности стать одним из первых Masters of Wine в Италии. Он объяснил, как это будет важно для развития Bertani, ведь это шанс понять, что представляет собой рынок изысканных вин, набраться знаний и интегрировать их в работу. Я сказал, что попробую. Уже с того момента я понимал, что точно стану одним из первых итальянских MW.
Сколько времени занял «проект»?
Начал я в 2014 году, получил статус в 2023-м – всего восемь лет, если вычесть год перерыва после сдачи первого экзамена. В течение минимум шести месяцев в год я учился 2-3 часа каждый будний день, а в выходные – нон-стоп, с утра субботы до вечера воскресенья.
Это было очень тяжело: я помню, как каждый вечер после ужина садился за учебу, с десяти вечера до двух ночи. Большую часть времени мы занимались вместе с Габриэле Горелли, который в итоге в 2021 году стал первым итальянским MW, и Пьетро Руссо, который будет официально номинирован в феврале 2024 года. Мы созванивались в WhatsApp почти каждое утро и с 5:30 до 7:30 занимались, дегустировали.
Процесс обучения схож с процессом выращивания лозы. Ты делаешь обрезку, удобряешь почву, засаживаешь покровные культуры, косишь траву, занимаешься формовкой лозы, работаешь с побегами и листвой, а затем собираешь урожай. Если ты проделал хорошую работу, ягоды будут высокого качества. Но в то же время ты не защищен от катаклизмов – могут ударить заморозки, град… Так же и с учебой. В нашем «трио мушкетеров» я отвечал за планирование занятий, дисциплину.
В этом я хорош. Каждый год в середине декабря составлял дорожную карту по подготовке к экзамену, и там было четкое расписание на каждый день до начала июня. Я прекрасно понимал, что буду делать в последнюю неделю мая, в котором часу проснусь, сколько буду заниматься и чем конкретно.
Расскажите о каждом из этапов экзамена.
Первый этап – экзамен, проходящий в один день. Дегустация 12 вин утром, а днем – эссе, написанное в типичном оксфордском стиле. У тебя есть две попытки сдачи.
Второй этап, самый сложный: экзамен, длящийся четыре дня. Ты можешь сдать практику и теорию вместе или по отдельности. В течение трех дней утром ты сдаешь дегустацию: 12 белых вин, 12 красных и 12 вин различных категорий – это может быть все что угодно, – а днем пишешь эссе. Всего пять теоретических работ – на виноградарские, винодельческие темы, а также связанные с винным бизнесом, современными проблемами индустрии. Здесь у тебя есть пять попыток. Я сдал теорию с первой попытки, а дегустацию – с четвертой.
Третий этап – исследовательская работа. Сначала ты должен представить тему, объяснить ее научную ценность, мотивировать свой выбор, рассказать, как планируешь ее разрабатывать. Работу будет оценивать специальная комиссия. Объем – 10 тыс. слов.
Если ты хочешь стать MW, тебе нужно быть невероятно дисциплинированным. Это не только про мастерство слепой дегустации, а про умение критически мыслить, оценивать вино с разных оптик.
Если ты прошел второй этап, теоретически ты уже MW?
Всего 3% участников программы преодолевают второй этап. В институт поступают 200 студентов в год, а степень MW получают только 4-5 человек. Вот почему эта программа так ценится – не многие способны получить этот титул. Но вы правы: когда студент проходит второй этап, мы можем сказать – перед нами новый MW, он на финишной прямой. Тем не менее последний этап довольно сложный, ведь ты работаешь в одиночку.
Какая часть пути доставила большее удовольствие?
Подготовка к теоретическому экзамену – столько всего полезного узнал, многое пригодилось на работе. Третий этап мне тоже понравился, я написал отличную работу, сравнил два применяемых в Вальполичелле типа формовки лозы – перголу и VSP. Провел опрос, почему производители стали переходить на перголу в 1990-х – начале нулевых, с чем связан всплеск интереса к этому типу формовки лозы в регионе сегодня.
Какие выводы?
Во-первых, пергола требует меньше рабочей силы (не нужно обрезать листья, направлять побеги). Во-вторых, за счет обильного зеленого навеса люди работают в тени, что безопаснее. В-третьих, пергола хороша в условиях изменения климата: листья защищают от ожогов, ягоды созревают медленнее. Также я выяснил, что пергола лучше подходит для виноградников, урожай которых идет на амароне, а VSP – для Вальполичеллы. Конечно, все зависит от размера хозяйства – если у тебя 100 га, очень сложно держать все под перголой, требующей ручного сбора.
Слепая дегустация, самая нелюбимая мною часть подготовки, далась довольно сложно. Дело в том, что я дегустировал как винодел, а не MW, и это абсолютно противоположный подход. Потребовалось время, чтобы адаптироваться.
В чем разница?
Если ты дегустируешь как винодел, ты обычно обращаешь внимание на недостатки, думаешь о том, как добиться крутого результата с помощью ассамбляжа. Как MW ты должен сфокусироваться исключительно на том, что у тебя в бокале. Откуда это вино, как оно было сделано, каков уровень этого вина, примерная стоимость, кто будет его пить, по какому поводу, кто будет продавать – это многослойный анализ. Был рад его освоить, теперь он помогает мне в работе в Bertani. Я все время задаю себе эти вопросы.
Самое яркое воспоминание за годы учебы?
В 2016 году мы приехали на неделю в Сан-Франциско, посещали Долину Напа. Ди Си Флинт MW устроил студентам невероятную дегустацию белой и красной бургундии. Впервые в жизни я попробовал Corton-Charlemagne – кремневый, невероятно минеральный вкус с легким дымным касанием дуба, ярким солоноватым послевкусием. Легкость и величие одновременно – это вино навсегда останется в моей памяти. Это была моя первая встреча с винами такого уровня, такого качества и такой высокой ценовой категории. И вот он абсолютно безвозмездно организовал для нас этот опыт. Его щедрость, желание делиться знаниями невероятно вдохновили меня. Я стараюсь всегда отдавать своим друзьям, коллегам, делиться своей страстью. Чтобы создавать достойное вино, надо дегустировать вина лучших терруаров, сложить понимание, что выдающегося в этих землях.
Что глобально вам дало это время?
Возможность постигнуть философию комплексного мышления. Она придает тонус, позволяет всегда оставаться молодым, мотивированным, прогрессивным, а это главный вызов в винодельческом мире сегодня.
К тому же я расширил свой дегустационный опыт, насмотренность, много путешествовал. MW – большое сообщество экспертов. Ты часто с ними взаимодействуешь и во время разговоров можешь оценить свою работу, понять, как развить свои профессиональные навыки и личностные качества, как стать лучше уже завтра.
Много ли среди MW действующих виноделов?
Не так много, но есть. Фернандо Мора – молодой винодел из Испании, популяризатор гарначи с абсолютно не винным бэкграундом, ведь по профессии он инженер. Идо Левинсон – MW-винодел, который отучился на энолога в Италии, стажировался в Sassicaia, успел поработать во Франции и Австралии, прежде чем вернуться в родной Израиль, где у него семейная винодельня и пост главного винодела в крупнейшем хозяйстве Barkan-Segal Wine Cellars. Майкл Брайкович, основавший новозеландское хозяйство Kumeu River Wines, которое, по моему мнению, создает лучшие вина на основе шардоне за пределами Бургундии.
Во сколько вам обошлось обучение? Со всеми поездками, дегустациями, взносами.
Больше 200 тыс. евро.
Три года назад в интервью SWN вы говорили о тренде на легкие, яркие, свежие красные вина. Спрос сохраняется?
Только усиливается, и я всячески поддерживаю этот тренд. Вчера у меня была встреча с командой маркетинга и продаж Angelini. Последние несколько месяцев я пытаюсь убедить их, что в портфолио нашего хозяйства во Фриули нужно добавить пино нуар. Сейчас в нем только белые вина. Все мне твердят – исключено, ведь это противоречит философии винодельни, в корне меняет коммуникацию.
И тогда я попросил их назвать пять главных регионов производства белых вин в мире. Ответ – Бургундия, Альто-Адидже, Эльзас, Луара, Мальборо. А затем спросил, какой красный сорт выращивают во всех этих регионах?
Ответ – пино нуар. Я убежден, что его интеграция во Фриули даст толчок аппелласьону. Но не столько важен сорт, сколько стилистика. Недавно я написал для итальянского Forbes статью про «пинософию». Это придуманный мною термин, обозначающий вина, похожие на пино нуар, но им не являющиеся. Их сейчас невероятно много по всему миру, они противоположность традиционному бордоскому стилю. Пример – наше кюве Ognisanti на основе корвины, луарский каберне фран, чилийский сенсо, гаме из Божоле, где пинософия и зародилась.
Самые перспективные аппелласьоны?
В первую очередь – Соаве. Если бы я сегодня выбирал место для инвестиций, это была бы эта зона. Фриули – наша Луара, тоже отличный вариант. Также я бы инвестировал в высокие, прохладные виноградники Тосканы. Сицилия, Сардиния невероятно интересны, там еще много неизведанных явлений.
Я люблю новый, свежий стиль гарначи – из Калатаюда, Кампо-де-Борха. Мне интересны эксперименты с пино нуаром в Аргентине, особенно в Патагонии. Австралийские пино нуары из Долины Ярра и Морнингтона, шардоне с Аделаидских холмов, бордобленды из Маргарет-Ривер. Пино нуар из новозеландского Мартинборо, который я ставлю выше Мальборо и Отаго. Сенсо и паиc из чилийской Долины Итата. Пино нуар и шардоне из калифорнийской Санта-Барбары.
В каких регионах побывали за последние два года?
Рона, Божоле, Бургундия, Шампань, Бордо и Каор. Вне Франции я был в Сономе. Мое следующее путешествие – в Грузию, Армению, а также на юг Аргентины и Чили.
Вы еще два года назад отмечали свою заинтересованность Грузией. Что вас привлекает?
Меня всегда интересовала история. Винный бизнес как явление берет начало в Грузии и Армении. Мне нужно съездить туда, чтобы лучше узнать свои корни.
В целом какие регионы ваши?
Мне нравится классика: Бордо, Бургундия, Напа, Бароло. Monprivato 2016 от Giuseppe Mascarello я готов пить по бутылке каждый день в течение полугода, с этим вином мне никогда не будет скучно.
Подход в этих классических регионах стремительно меняется. Взять Бордо 2021-го урожая – невероятно свежее, легко пьющееся вино, противоположность традиционному стилю.
Согласен, поэтому я и отправился недавно в Бордо. Сегодня это один из самых интересных винных регионов, он находится на переходной стадии. Некоторые идут по неправильному пути, теряют свою идентичность, но исторические хозяйства ее сохраняют и в то же время инвестируют в изучение терруара, адаптацию к изменениям климата, создание свежих, ярких, современных вин. Разрыв между топовыми производителями и остальными игроками сейчас велик как никогда.
Стремительное падение потребления алкоголя в Европе вас не напрягает?
Не переживайте, это временное явление. И не думаю, что оно коснется Cheval Blanc и других великих производителей, оно ударит по безликим, однообразным винодельням без истории и философии, эмоционального аспекта. Я вообще считаю, что со временем они просто-напросто исчезнут. Это не значит, что останутся только гранд-винодельни, нет, просто хозяйствам придется всерьез беспокоиться о качестве продукции и ее коммуникации.
Вина с низким уровнем алкоголя востребованы у современных потребителей. И речь не только про молодых людей – все склонны вести более здоровый образ жизни. В будущем все больше регионов станут фокусироваться на выпуске недорогих входных вин – легких, ярких, свежих.
К кому из критиков прислушиваетесь?
Мне нравятся Брюс Сандерсон из Wine Spectator, Дженсис Робинсон, Джеймс Саклинг – за его чутье на новые лица, Моника Ларнер из Robert Parker за последовательность, внимательность к вопросам терруара и идентичности, Антонио Галлони за его любовь к Пьемонту: для меня он главный эксперт по этому региону. Даниэле Чернилли из DoctorWine – выдающий дегустатор. Gambero Rosso, AIS – по-прежнему авторитетные бренды.
Я люблю читать дегустационные заметки, я всегда узнаю что-то новое, отмечаю для себя преференции критиков, беру их во внимание при создании вин Bertani.
Так вышло, что наше Amarone Classico 2013 – вино с самым большим количеством наград и оценок в Италии за 2023 год. Это был первый винтаж, когда процесс увяливания винограда длился менее 100 дней. Он предвосхитил изменения к подходу производства амароне в ближайшие годы. Мне 49 лет, я родился в семье виноделов в Вальполичелле 20 октября. В 1974 году это был второй день сбора урожая, самый сложный этап. Сегодня же время сбора урожая приходится на первую декаду сентября. Я не хочу сказать, что тогда ягоды были лучше, я уверен, что сегодня качество намного выше, – но виноград стал созревать гораздо быстрее. Когда я пришел в Bertani в 2012-м, я был уверен в необходимости изменений, уменьшения времени аппассименто – это позволило дать вину больше свежести, сбалансировать особенности терруара, процесса увяливания. У нас он зависит от погодных условий, так как проходит в натурально проветриваемых помещениях, без контроля температуры.
Вы наверняка работаете напрямую с сомелье топовых ресторанов. Какие вина из портфолио Bertani их интересуют больше всего?
Amarone Classico – конечно, бесспорный лидер. Не менее важен Catullo, наш Ripasso Classico. Но при этом интерес вызывает обновленная линейка Valpolicellla. Это может быть свежее, легко пьющееся минеральное вино рубинового цвета, отличная побокальная позиция. Или легкое, элегантное, но при этом комплексное, многослойное вино, транслирующее терруар: мы отобрали лучшие участки для наших крюшных вальполичелл Le Miniere и Ognisanti di Novare.
Если говорить о белых винах, то сегодня запрос на минеральность, вертикальность, свежесть. Наши соаве отлично отвечают на него. Первое, с отдельного виноградника Sereole, по стилистике похоже на шабли, у него яркий лаймовый аромат, солоноватый цитрусовый вкус. Второе – Vintage – выполнено в стиле рейнского рислинга. Такая же концепция по Soave у Bertani была еще в 1937 году, когда наше вино сервировали на коронации Георга VI.
Вина с отдельных виноградников – тренд в Вальполичелле?
Совсем нет. Это моя идея, родившаяся в 2014 году и потребовавшая нескольких лет для реализации. У нас два вина с отдельных виноградников в Вальполичелле, одно в Соаве, но мы продолжаем почвенные исследования, выделяем лучшие участки, чтобы добавить еще по одному к каждой категории. Это важная репутационная история, а также возможность дать мотивацию команде – создать вина высочайшего качества. Коллекция Bertani сегодня как никогда привлекательна, все наши вина – про свежесть, субтильность, элегантность, сочную фруктовость и минеральность.
Они – контраст общей картине, которую мы наблюдаем у виноделов вблизи Вероны, создающих мощные, насыщенные вина, часто с высоким уровнем остаточной сладости. Мы выбрали философию, которая, я уверен, вскоре будет доминировать на рынке: видно, что ее разделяют ведущие винные критики. Дело за временем.
Что изменилось за последние годы на виноградниках?
Мы расширили навес из листьев, чтобы в жаркие дни грозди были в тени, защищены от солнечных ожогов. Также мы активно проводим массальную селекцию на наших самых старых виноградниках – в этом нам помогает питомник Pépinières Guillaume, который работал с Domaine de la Romanée-Conti. Мы вынуждены пересаживать виноградники после 25-30 лет, так как болезни, в частности эска, истощают их. Впрочем, в этом есть и положительный момент, ведь мы можем заменить подвои на более устойчивые к водному стрессу, демонстрирующие чуть более высокую урожайность.
У одного из самых востребованных консультантов по обрезке, Марко Симонита, подход такой – максимально продлить жизнь лозе. Не согласны с ним?
Я знаю Марко с 2004 года, он консультировал Bertani несколько лет. Сейчас у нас своя внутренняя команда, иногда мы организуем для них мастер-классы, чтобы держать руку на пульсе. Я полностью согласен с тем, что он говорит, но эска – большой вызов, и в некоторых регионах после 30 лет ты вынужден пересаживать, даже если применял технологии Марко, которые отсрочивают проблемы. Кроме того, я не совсем уверен, что вина со старых лоз априори более высокого качества, чем с молодых.
Качество – это совокупность факторов. К тому же в связи с изменениями климата мы вынуждены адаптироваться – нужны ягоды большего размера, c более толстой кожицей. Если вы поедете в Бургундию, вы обратите внимание, что там тоже активно пересаживают виноградники – не просто заменяют несколько рядов, а именно пересаживают целые участки. Там тоже осознали потребность в изменениях. Но как бы то ни было, Марко – самый интересный агроном, которого вы только можете найти в винном мире. Я также слежу за чилийским агрономом Педро Паррой (кстати, вина Парры только что приехали в Simple Collection. – Прим. ред.), он очень любопытно рассказывает о том, как тип почвы влияет на стиль вина.
Что думаете о биодинамике?
Есть моменты, которые мне близки: подход к зеленому навесу, органическому удобрению почвы. Но у меня другой взгляд на защиту лоз от болезней – следуя биодинамическим принципам, ты рискуешь потерять урожай. Что касается работы на винодельне, то, к примеру, я начал снимать вино с осадка и бутилировать в соответствии с лунным календарем. Занимательная тема.
Винные журналисты, критики часто обсуждают винификацию с гребнями. Что еще должно их интересовать на винодельне?
Whole cluster – интересная тема, но эта техника применима не везде. Например, тосканские производители активно экспериментируют, однако меня результаты не впечатляют. Для коммуникации хорошо, ты модный, но вот качество вина… Еще из важных моментов – бережная экстракция: в той же Тоскане из-за жаркого климата танины зачастую зубодробительные, надо быть очень внимательным на винодельне. Меня невероятно занимает искусство архитектуры вина, в этой связи важен вопрос прессования, выбора фракции – самотек, первый и второй пресс, дожим. Бордо, Шампань, Бургундия – все озабочены этим вопросом. Ситуация разнится в зависимости от винтажа, надо дегустировать и принимать решение, какие фракции пойдут в ассамбляж.
Пять вин дешевле 35 евро, которые впечатлили вас за прошедший год?
- Albariño de Fefiñanes 2022
- Kumeu River Rays Road Chardonnay 2022
- Girlan Gschleier Vernatsch Alte Reben 2022
- Pinot Noir Santa Barbara County 2022
- M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Meysonniers 2021
Какая у вас глобальная цель в винном мире, для чего вы ему нужны?
Я хочу транслировать в вине свои эмоции от контакта с конкретным терруаром: запах земли, ягод, пейзаж. И делать это с крутой командой, носителями разных культур. И конечно, всегда получать удовольствие. Мне хочется жить и работать в атмосфере, в которой люди счастливы, любят то, что они делают.
Путь к MW повторили бы?
О да, 100%. Это был сумасшедший опыт!
Пробуем знания и опыт Андреа Леонарди на вкус
Bertani Soave Sereole 2022
Вино с отдельного виноградника Sereole в зоне Соаве-Классико, проведшее полгода на дрожжевом осадке во французском дубе. Округлое, но в то же время пронзительно сухое, с ярко выраженной минеральностью – шабли-стайл.
Bertani Valpolicella Valpantena 2022
Вальпантена – неоклассика Вальполичеллы. Красная смородина, гранат, малина и вишня, тонкая пряная линия в аромате, легкость, сочная фруктовость во вкусе. Пинонуаристый стиль на каждый день.
Bertani Valpolicella Classico Superiore Ognisanti 2020
Отдельный виноградник Оньисанти расположен на холмах зоны Вальполичелла-Классико, неподалеку от него – старинная церквушка, отсюда название. Бургундский подход к выдержке, на выходе – элегантный букет с тонами вишни, эвкалипта, бархатный вкус с бодрой кислотностью, долгое пряное послевкусие. Вино-терруар.
Слева направо: Bertani Soave Sereole 2022; Bertani Valpolicella Valpantena 2022; Bertani Valpolicella Classico Superiore Ognisanti 2020
Bertani Valpolicella Ripasso Valpantena 2020
За счет добавления жмыха от амароне (метод рипассо) вальпантена стала сложнее, ярче и насыщеннее, при этом не потеряв своей привычной воздушности.
Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2013
Великая классика Венето: главное красное вино Италии 2024 года по версии DoctorWine, 97 баллов от James Suckling и Falstaff, три бокала от Gambero Rosso
Слева направо: Bertani Valpolicella Ripasso Valpantena 2020; Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2013
Материал впервые был опубликован в Simple Wine News №164.
Фото на обложке: © Bertani.
