Прованские и а-ля прованские розе стали такой же силой в чартах винных категорий, как, ну, скажем, просекко. Для всех они желанны периодически в качестве пилюли с настроением краев гламура, для нас тоже. Хотя самому Провансу их маркетинговые успехи – палка о двух концах. Не очень-то пристало первому исторически французскому винному региону с сокровищницей автохтонов и терруаров выдавать в мир лишь сотни, тысячи брендов мало чем отличающихся во вкусе вин-грисов. Нет больше мест, где вся экономика была бы построена на производстве розе.
Главной тенденцией в категории остаются бледные вина, как бы мы ни хотели верить в их разнообразие.
Тем временем другие исторические розе с трудом пробиваются к ценителям: тавель из Южной Роны с его ярким цветом и заметными танинами – малочисленная категория, давно существовавшая в основном для больших карт французских ресторанов; Розе-де-Рисе – таинственный аппелласьон Шампани для недокрасных пино нуаров; Бордо, где, собственно, и придумали метод прямого прессования – тот самый, что дает весь «а-ля Прованс»; западнолуарские странные розе – «побочка» шинонов и сомюров; немецкие шиллеры из черного винограда, которому сложно созреть.
Говоря о модных течениях без оглядки на Прованс, можно выделить хитроумные розе из Испании, где теперь не только Наварра отдувается по категории: темпранильо в оксидативном стиле или гарначи – среди них можно найти премиальные продукты.
Интересную историю придумали в Италии – стиль кьяретто, который из Бардолино разросся в соседние регионы: из-за местных кислотных сортов вина бледные, но часто весьма элегантные.
Тосканские розе бурно развиваются: из санджовезе и международных сортов теперь тоже делают все бледное, но структурное и кислотное.
Зачем люди покупают розе? Они берут его, когда не могут определиться между красным и белым. Розовое становится универсальным выбором, подходит под все и ничем не раздражает. В классическом розе нет танинов, как в красном, и нет кислотности, как в белом, а есть цветы, розы, персики, округлое пухленькое тельце. Розе – низкорискованный выбор.
Методы производства тихого розе
Есть три главных метода, последний – когда в сухое белое вино таки добавляют немного красного – вполне применим в неаппелласьонных, недорогих или экспериментальных винах.
А базово принципиально – либо прямой пресс (красный виноград просто прессуют, чаще целыми гроздями; какое-то количество цвета попадает в сусло, но в целом это практически «белое из красного» – большинство бледных розе сделаны так), либо мацерация (сенье).
Мацерация может быть строго предферментационная, «холодная» (сусло тем или иным способом настаивается на кожицах до брожения, может быть, пару часов, а может, и сутки, брожение «откладывается» за счет поддержания низкой температуры чана).
А может быть плавно перетекающей уже в брожение (часто можно услышать «кровопускание»). Через какое-то время, по достижении желаемого оттенка розе, часть или все сусло сливают с кожиц.
Понятно, что вина, которые несколько суток провели в контакте с кожицей, будут уже почти красными (впрочем, сейчас еще появилась такая тема, как «осветление» после мацерации).
Раньше мацерацией (но вряд ли холодной) розе получалось как «побочка» при производстве красного вина (если только часть сусла/самотека слили, то из оставшегося на кожице получится красное вино, более концентрированное, чем то, что вышло бы без «кровопускания»). Сейчас тоже так делают (например, известны случаи розе-побочек в Бордо), но если метод выбран именно для создания розе, то речь о самых насыщенных розе, часто очень интересных.
Из дополнительных способов усложнения розе чаще всего встретишь выдержку на осадке. Малолактику (яблочно-молочную ферментацию) допускают крайне редко.
Иногда применяется в тех или иных комбинациях выдержка в дубе, чаще старом. А самые претенциозные розе мира, которых нет в нашей дегустации, ферментируются в барриках, как бургундские белые.
Порядок образцов в материале
Образцы* приведены в том же порядке, как они шли на дегустации. А на дегустации нам показалось скучным представлять их по странам/регионам, и мы выстроили их по нарастанию цвета (насколько позволил глаз). Так что в начале меж бледных кот-де-провансов врезаются столь же нежно окрашенные последователи стиля из других мест. Но чем дальше, тем смачнее. Впрочем, некоторые сеты были тематическими, сортовыми или стилистическими, например, пять подряд пино нуаров или «Итальянский Север».
* Информация о дистрибьюторах и цены актуальны на момент проведения дегустации в феврале 2024 года.
Фото на обложке: © Александр Платонов.
